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曼雷：達達超現實攝影畫家開箱文

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內容簡介: 博客來書店啟發達達運動、超現實主義，集攝影、繪畫、雕刻、導演、詩人於一身，美國現代主義時期藝術家曼．雷（Man Ray）之首本完整中文介紹，追溯其各階段生涯及代表作品，呈現其全方位之藝術表現。

曼．雷（Man Ray, 1890-1976）是二十世紀最具影響力，且最全方位的藝術家之一。畫家、攝影家、雕刻家、編輯人、導演、詩人、作家，都是他的身分。其創作涵蓋攝影、繪畫、文學、電影、多媒材等領域，其中又以攝影作品最為人稱道，他挑戰並擴張攝影的本質，使用中途曝光（Solarization）、實物投影法（Rayograph）等暗房技巧與實驗手法，讓攝影成為一種藝術表達形式，廣泛地影響了二十世紀後的藝術創作。

曼雷的本名為艾曼紐．雷汀斯基（Emmanuel Radnitsky），從年輕時代就捨棄本名，而使用Man（人）Ray（光線）為名字－－亦有「男人．光芒」之意，表明自己未來是個發出光芒的男人，而其藝術作品正是不斷運用光線來表現。這位自稱是「另一位李奧納多．達文西」的布魯克林少年，期望自己也是一位萬能者。

曼雷早期作品以繪畫為主，後來才轉向攝影。而他先後與多位女人的交往，與他的藝術生命也有關聯。他曾說他在創作油畫〈天文台的時間－情人〉的時期，正是與李．米樂共度美好時光之際，他在擁抱著愛情時，一邊思考構圖一幅巨畫，於是在床頭牆壁上，掛著寬250公分的畫布，每天早上睡醒時，立即將想像的構圖描繪出來，經過持續二年（1932-34）的修改終於完成這幅博客來油畫。巨大的紅唇似有生命之物漂游在雲端，地平線左方遙遠森林中的天文台兩座圓頂，彷彿是兩個乳房，此畫構圖是他當時每天走過盧森堡公園得到的印象，揉合了他所喜愛的情人所創造出來的美麗意象。

這幅畫作曼雷首次個展發表，被評為帶有色情之作。後來在倫敦超現實主義國際展掛在重要位置，一年後在紐約現代美術館「達達、超現實主義、幻想藝術展」以主視覺作品陳列，展期中為海倫娜．魯賓斯坦因購藏，並被用為她在紐約五號街化妝品店口紅新產品廣告圖像。

曼雷的一生在畫室與暗房來去繁忙，肖像攝影是他生活之糧，繪畫藝術則是他樂在創作的寄託。誠如他的名言：「我畫無法被拍攝的東西，拍攝我所不想畫的」，他的興趣不在繪畫或攝影本身，而是在創意的研發。本書追溯其在生涯各時期的發展代表作品，以深入淺出的文字與彩色圖版，呈現其全方位的藝術生涯。

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  作者： 吳礽喻/編譯    新功能介紹
• 出版社：藝術家    新功能介紹
• 出版日期：2012/04/16
• 語言：繁體中文

曼雷：達達超現實攝影畫家開箱文

內容來自YAHOO新聞

古馳新總監米歇爾 玩時尚…不甩性別限制

古馳（Gucci）新任總監米歇爾（Alessandro Michele）跟他擁護的女性一樣：大膽、讓人莫名地信服、還帶點神祕和古怪。

當古馳宣布任命米歇爾為下一任總監時，時尚界對於這麼一個大品牌交由一個「沒沒無聞」的設計師掌管，驚訝程度可想而知。但沒有人比這位42歲的設計師本人更意外。

米歇爾蓄鬍留長髮，被網友笑稱酷似耶穌，還開玩笑說「耶穌來拯救Gucci了。」他接受Vogue雜誌專訪時說：「接班名單上根本沒有我的名字，」但同樣是今年才接任古馳執行長的畢札里（Marco Bizzarri），就硬是從Gucci幕後的設計師團隊中拔擢一個人起來當下一任總監。2002年就進入公司的米歇爾雀屏中選。

畢札里說，流行是跟創造情感有關，不見得合乎理性。他和米歇爾第一次開會時，原本預定只開1小時，最後兩人談了3小時，話題集中在古馳這個品牌的未來，「我當時就想，他可以闡釋品牌的傳統，古馳的價值就在他的血液裡，那我為何還要找其他人？」

米歇爾畢業於羅馬服裝學院（Accademia di Costume e di Moda），起初他是想當戲服設計師，念書期間受到維斯康堤、費里尼等義大利名導御用服裝設計師托西（Piero Tosi）的啟發。米歇爾形容，托西簡直就是「神」。

最後米歇爾認為時尚業才是較務實的職涯選擇，於是在22歲時離開羅馬，進入Les Copains，設計針織衫。三年後他回到羅馬，跟隨Fendi家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi，後來就在Fendi擔任資深配飾設計師。他於2002年加入Gucci，在設計部逐步執掌重要的設計職責；2011年躍升為時任創意總監吉安妮妮（Frida Giannini）的副手。

今年1月初，據說離Gucci的2015秋季男裝發表會剩下一周時，吉安妮妮突然說要辭職，米歇爾在這最緊急的時刻只能硬著頭皮接下任務。他帶著自我解嘲的笑臉說：「什麼一個禮拜，其實只有五天。」他自己的2015秋季女裝一個月後緊接著登場。

那段時間他每天上午先跟男裝設計師團隊一起工作，到了晚上8點，再加入女裝設計師的行列，「直到那時候我才知道這家公司有多大。」如今他的團隊有將近70名設計師。

米歇爾的母親是一家製片公司主管的助理，他回憶起母親，說她是個「超級瘋狂的女性，來自超級時尚的電影圈。像她這樣的人有點古怪，但今天這個世界上好像就是少了這類人，所以我的服裝秀就建立在強調個人的概念上。」

「你的穿著打扮就是你對這個世界的感覺、你生活的方式，你閱讀的東西、你的選擇。這些都是我想加進Gucci的元素。」

米歇爾的爸爸有點像個僧侶，留長髮、蓄鬍子。他收集了父親雕刻的許多拐杖，上面都是自然的符號和詩句，「他是個很簡單的人，但力量非常強大。」

米歇爾操刀新裝，刻意模糊了男裝與女裝的界線，對新的Gucci來說，兩性界線不再是重點，而是穿著服裝者的個性與風格。

在2016春夏米蘭男裝周發表的最新男裝，米歇爾持續彰顯「性別模糊」的新品牌形象，秀上的男模一度讓人難辨雌雄，甚至也有女模穿上春夏男裝走秀。而亮眼的印花、手工刺繡仍是秀上重點，看得出Gucci讓成衣媲美訂製服的野心。

所以古馳秋冬女裝中，可以看到彷彿男裝的印花西裝，分別由男模與女模詮釋，看似同一套西裝，在不同性別身上，也能散發不同魅力。古馳的女性西裝線條相對柔和，但品牌讓內搭襯衫多了柔美的蝴蝶結設計，藉此散發女人味。

（綜合外電）

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/古馳新總監米歇爾-玩時尚-不甩性別限制-200100940.html

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